2027 S/S 패션위크에서 생긴 일
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익숙한 것에서 가능성을 발견하고, 과거 유산에서 미래의 단서를 찾았다. 하우스의 정체성을 새롭게 바라본 2027 S/S 패션 위크를 향한 다채로운 시선.
SPECIAL DELIVERY
쇼의 시작을 알리는 진정한 프롤로그.
BOTTEGA VENETA
보테가 베네타가 보내온 초대장은 쇼장에 놓인 오브제를 담고 있다. 일리야 골드만 구빈의 작품 ‘카톤 호커 스툴’을 인쇄한 뒤 종이를 한 장씩 구겨 완성했다. 제각기 다른 주름과 형태는 사람의 손길이 만들어내는 불완전함을 고유한 아름다움으로 바라보는 하우스의 시선을 전한다.
MAISON MARGIELA
메종 마르지엘라는 꽃 한 송이와 은빛 금속 핀을 투명한 케이스 안에 담았다. 시간이 지나 시든 꽃을 케이스 안에 보존한 듯한 오브제는 아름다움의 덧없음과 사물에 남겨진 시간의 흔적을 상기시킨다. 사라지는 순간을 붙잡아 하나의 기록으로 남기는 방식에서 하우스 특유의 시선을 엿볼 수 있다.
DIOR
디올 초대장에 담긴 두 알의 호두는 중국의 전통문화 ‘원완(wenwan)’에서 출발했다. 손안에서 오랜 시간 굴리고 다듬으며 사물의 변화를 감상하는 원완은 일상적 사물에 새로운 가치를 부여하는 것을 의미한다. 자연이 빚어낸 열매에 시간과 애정이 더해지며 완성되는 아름다움은 조나단 앤더슨이 바라보는 사물의 새로운 가능성을 대변한다.
LOEWE
노란 호루라기를 담은 로에베의 초대장은 여름날의 놀이와 자유로운 움직임을 떠올리게 한다. 유쾌한 색채와 감각을 통해 하우스의 방향을 새롭게 모색하는 잭 맥콜로와 라자로 에르난데스가 보여줄 또 한 번의 계절을 짐작하게 하는 오브제다. 쇼에 앞서 전해진 작은 오브제는 컬렉션의 경쾌한 분위기를 예고했다.
CHLOÉ
셰미나 카말리의 끌로에 초대장은 바다를 연상시키는 금빛 오브제와 인센스 스틱으로 구성했다. 여름의 기억을 떠올리게 하는 오브제에 향의 감각을 더해 쇼를 기다리는 시간마저 하나의 경험으로 만들고자 함이다. 일상에 낭만을 더하는 끌로에 특유의 감성을 초대장에도 새겼다.
RESET & REBOOT
트렌드의 오늘과 내일을 좌우할 뜨거운 소식.
SAINT LAURENT
루머가 현실화됐다. 패션 위크가 막을 내린 직후, 안토니 바카렐로의 퇴임 소식이 공식 발표됐다. 2027 S/S 시즌의 금빛 컬렉션이 그의 실질적 마지막 쇼가 된 것이다. 바카렐로는 10년간 하우스의 정체성과 패션·문화계 영향력을 강화하며 생 로랑을 새로운 궤도에 올렸다. 그의 뒤를 이을 인물은 아직 발표되지 않았지만, 누가 생 로랑을 이끌든 다음 시즌은 하우스 역사에 큰 변곡점이 될 것이다.
COURRÈGES
드류 헨리가 꾸레쥬의 2027 S/S 컬렉션을 통해 새 크리에이티브 디렉터로 데뷔했다. 피비 파일로와 버버리를 거친 그는 하우스의 상징인 스페이스 에이지 미학을 그대로 답습하기보다 아카이브 속 해트와 고고 부츠를 유머러스하게 재해석해 단정하고 차가운 꾸레쥬의 이미지를 느슨하게 흔들었다. 선명한 색채와 해체주의적 미감이 메종의 또 다른 미래를 예고한다.
CARVEN
까르벵은 샤넬과 생 로랑에서 커리어를 쌓은 독일계 디자이너 카이 네셀라트를 새 크리에이티브 디렉터로 발탁했다. 이번 시즌 데뷔 무대를 치른 그는 아카이브와 실용성을 결합하는 데 능하다. 2027 S/S 컬렉션에서는 설립자 마담 까르벵의 1950~1960년대 아카이브를 현대적 시선으로 재해석해 미니멀 무드 속에서 기하학적 실루엣과 실용성을 결합한 룩을 선보였다.
DIESEL
글렌 마틴스가 이번 밀라노 패션 위크를 끝으로 6년간 이끌어온 디젤 크리에이티브 디렉터 자리에서 공식적으로 물러난다. 그는 정체됐던 디젤에 해체주의와 파격적인 실험을 불어넣으며 Z세대의 호응을 얻었고, 하우스의 최근 10년간 최고 수익 기록에 기여했다. 클럽 파티 형식의 개성 넘치는 피날레로 이별을 고한 그는 메종 마르지엘라의 크리에이티브 디렉터에 전념할 예정이다.
BEYOND THE RUNWAY
패션쇼의 경계를 확장하는 공간의 미학.
거대한 샹들리에가 파리의 밤을 밝히고, 미래형 자동차가 루브르 한복판에 등장하며, 고요한 도서관에는 뜻밖의 음악이 울려 퍼졌다. 2027 S/S 패션 위크에서 무대는 더 이상 컬렉션을 선보이기 위한 배경에 머물지 않았다. 빛과 소리, 건축과 오브제가 어우러져 각 하우스의 세계관을 구체화하고, 런웨이는 새로운 컬렉션을 마주하는 것을 넘어 하나의 세계를 경험하는 순간으로 확장됐다. 저마다 상상력으로 완성한 무대의 장면을 살펴봤다.
DIOR
수면에 비친 나무와 하늘, 그 사이로 낮게 피어오르는 안개가 어우러지며 디올의 쇼는 한 폭의 풍경화 같았다. 파리 튀일리 정원의 연못 위로 길게 뻗은 화이트 런웨이를 통해 조나단 앤더슨은 자연의 생명력과 건축적 질서가 공존하는 공간을 통해 여름이라는 계절을 시각화했다. 하우스의 유산을 새로운 비율과 가벼운 실루엣으로 풀어낸 컬렉션은 경계를 부드럽게 흐리며, 디올의 코드를 낯설고 동시대적 시선으로 바라보게 했다.
CHANEL
그랑 팔레의 유리 천장 아래 마티유 블라지는 황금빛 새들과 달 모양 오브제를 통해 현실과 환상이 교차하는 거대한 환상 세계를 완성했다. 오프닝과 피날레를 동일한 모델이 상징적 2.55 백과 함께 장식하며 과거와 현재를 잇는 고리를 만들었다. 아카이브의 재현을 넘어 오늘날 여성이 지닌 다양한 정체성을 통해 고정된 틀에 갇히지 않는 자유의 의미를 되새긴다.
LOUIS VUITTON
니콜라 제스키에르는 활주로를 연상시키는 런웨이와 다미에 체크 패턴을 입힌 공중 부양 자동차를 배치해 유서 깊은 건축물 안에 SF적 상상력을 불어넣었다. 이 비현실적 풍경은 고전 건축과 미래 디자인 사이에 극적인 대비를 형성했다. 과거 유산이 깃든 공간에 미래의 이동 수단이 등장하는 순간, 쿠르 카레는 익숙한 역사적 장소를 넘어 새로운 시공간으로 바뀌었다.
GUCCI
뎀나는 밀라노 컨벤션 센터를 실제 매장을 연상시키는 리테일 공간으로 변모시켰다. 미래의 구찌 스토어를 상상한 무대 안에서 남성복과 여성복이 차례로 전개되며, 매장에서 컬렉션을 경험하도록 유도했다. ‘반항적인 귀족’부터 ‘스놉’, ‘괴짜’까지 상반된 페르소나가 한 공간에 공존하는 모습은 구찌의 정체성을 다채로운 취향과 태도가 어우러지는 세계로 확장했다.
SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO
촛대형 샹들리에와 마일스 데이비스의 아득한 트럼펫 선율이 파리 트로카데로 광장을 가득 채우며 생 로랑만의 관능적인 밤을 완성했다. 이브 생 로랑이 태양빛이라 칭한 골드 컬러가 스치며 무대 위를 메웠고, 피날레에 이르러 마주한 블랙은 크리에이티브 디렉터 안토니 바카렐로가 작별을 건네는 듯 극적 반전을 그려냈다.
VALENTINO
장엄한 생트제네비브 도서관의 서가 아래, 알레산드로 미켈레는 ‘읽지 않은 책’이 품은 무한한 가능성을 끌어올려 발렌티노만의 아름다운 역설을 만들어냈다. 정적이 감도는 고전적 건축 위로 전자음악과 팝의 비트가 무심히 흘러나왔고, 침묵하던 공간은 동시대적 감각과 대담하게 충돌하는 유기적 무대로 변모했다. 책이 품은 묵묵한 서사처럼 깊고 자유로운 여백이 남았다.
PRADA
런웨이에는 투명한 아크릴 좌석과 바닥 아래를 가로지르는 격자 조명이 펼쳐졌다. 수평과 수직으로 교차하는 선, 빛을 투과하는 소재, 콘크리트 기둥과 백색 벽이 이루는 엄격한 질서는 스커트의 실루엣과 비례를 선명하게 부각시켰다. 무대와 의복이 공유하는 기하학적 구성이 스커트에 내재한 무한한 가능성을 의미한다.
BOTTEGA VENETA
일리야 골드만 구빈의 온기가 남은 주름진 스툴 위에 놓인 가죽 꽃이 여름의 숨결을 조용히 피워냈다. 보테가 베네타의 새로운 계절은 20개의 스피커를 통해 유동적으로 흐르는 플로리안 헤커의 사운드와 시대를 가로지르는 마크 레키의 트랙이 얽히며 찰나의 순간 전개됐다. 형태와 소리, 질감이 정교하게 맞물린 공간에 남은 청각적 잔상과 하우스의 섬세한 미학은 여름의 서정적인 한 장면을 대변했다.
FERRAGAMO
밀라노 트리엔날레 미술관에서 펼쳐진 페라가모의 런웨이는 짙은 브라운 톤의 건축적 공간으로 완성됐다. 황금빛 조명과 어두운 공간의 대비는 런웨이에 깊이를 더했고, 따스한 조명 속 모델들의 다채로운 옷차림은 페라가모가 나아갈 방향을 암시하는 듯했다.
CELINE
프랑스 국립 고문서 박물관에 마련한 셀린느의 런웨이는 이국적인 초가지붕과 기하학적 백색 구조물의 대비가 돋보였다. 촘촘히 엮은 지붕의 따뜻한 색감은 공간에 자연스러운 온기를 더하고, 이를 받치는 기둥과 길게 뻗은 좌석은 간결한 선으로 정돈된 분위기를 자아냈다. 자연 소재의 투박한 질감과 간결한 구조가 한데 어우러진 무대는 파리의 유서 깊은 건축물에 색다른 풍경을 더했다. 과거와 현대를 우아하게 엮어낸 마이클 라이더의 디자인 세계와도 맞물린다.
STAGES OF SPLENDOR
새로운 계절을 맞이하는 디자이너들의 고민은 끝이 없다. 쇼장 밖에서 펼쳐지는 또 하나의 런웨이.
BVLGARI
불가리가 뉴욕 패션 위크 기간 하이라인을 황금빛 예술 무대로 탈바꿈했다. 리틀 웨스트 12번가에서 공개한 ‘아우루보로스’는 베를린 아티스트 듀오 플라스티크 판타스티크가 불가리 세르펜티를 도시의 기억과 변화의 상징으로 재해석한 대형 공공 미술 작품이다. 더 스탠다드(The Standard) 아래 솟아오른 금빛 코일 구조가 조각과 건축의 경계를 넘나들며 대도시의 숨은 리듬을 시각화했다. 전시와 함께 잭슨 폴록, 구겐하임 미술관 등 미국의 예술적 유산에서 영감받은 세르펜티 하이 주얼리 다섯 점과 투보가스 신제품, 미노디에르 한정판도 함께 선보였다.
LORO PIANA
시간이 쌓이는 곳에는 저마다 질서가 생긴다. 로로피아나가 2027년 봄·여름 컬렉션 ‘솔루션스 포(Solutions For)’를 공개할 장소로 브레라 궁전에 위치한 브레라 국립도서관을 선택한 이유다. ‘필요를 발견하고 소재와 구조, 기능으로 정교하게 답한다’는 메종의 원칙을 바탕으로 하우스는 아웃도어와 골프, 저녁 모임, 해변까지 삶의 다양한 상황에 맞는 옷차림을 제안했다.
TIFFANY & CO.
티파니앤코와 버지니아 미술관이 공동 기획한 프라이빗 프레젠테이션 ‘I Am Only a Pencil’이 파리 패션 위크의 신호탄을 쏘아 올렸다. 하우스의 전설적 디자이너 쟌 슐럼버제의 창작 세계를 조명한 전시로, 자연 형태와 환상적 상상력을 대담한 색채로 옮긴 그의 오리지널 스케치와 소장품, 주요 작품을 소개했다.
CHRISTIAN LOUBOUTIN
백설공주가 스스로 운명을 써 내려갔다면 어떤 결말을 맞았을까. 크리스찬 루부탱은 동화에 새로운 상상력을 더했다. 자기 확신과 자유를 그린 2027 S/S 시즌의 ‘이터널 유스(Eternal Youth)’ 쇼에서는 디타 본 티즈가 주인공으로 등장해 이야기를 써 내려갔다. 라 피갈을 비롯한 루부탱의 슈즈는 변화와 해방의 상징으로 자리한다. 무대, 음악, 춤이 어우러진 쇼는 세상을 다르게 바라보게 하는 ‘글래머’의 독창적 힘을 되살려냈다.
MONCLER
몽클레르가 패션 위크 기간에 <뉴욕 인 몽클레르(New York in Moncler)>를 공개했다. 이미지는 빌보드와 지하철 등 도시 곳곳은 물론 그랜드 센트럴 터미널의 밴더빌트 홀에도 전시됐다. 20여 년간 뉴욕과 함께해온 협업과 문화적 교류, 그리고 하우스의 뉴욕 정체성을 만들어온 인물·장소·퍼포먼스를 되짚는 프로젝트는 산악에서 출발한 몽클레르의 헤리티지가 도시의 콘크리트와 만나는 순간을 조명한다.
SONG HYEKYO
CORTIS KEONHO
ILLIT WONHEE
LIM YOONA
IVE JANG WONYOUNG
KIM HEEAE
GIANNA JUN
THE NEW FRONT ROW
빅 하우스의 프런트 로를 채운 새로운 얼굴들.
패션 위크의 열기는 런웨이 밖에서도 이어졌다. 2027 S/S 시즌에는 오랜만에 쇼장을 찾은 반가운 얼굴부터 패션 하우스와 새로운 인연을 맺은 셀러브리티, 처음 프런트 로에 모습을 드러낸 차세대 아이돌까지 다채로운 모습을 보여주었다. 한국 셀러브리티의 위상이 높아지면서 이들이 만들어내는 화제성이 하우스의 주목도와 브랜드 이미지에도 영향을 미치고 있다. 특히 잠재적 고객층인 Z세대와의 접점을 넓히고 브랜드의 새로운 이미지를 구축하는 데 중요한 역할을 한다. 하우스가 한국 셀러브리티에 지속적으로 주목하고 새로운 얼굴을 발굴하는 이유다. 보테가 베네타의 송혜교, 생 로랑의 전지현, 로에베의 김희애, 샤넬의 코르티스 건호와 아일릿 원희까지. 뉴 시즌 패션 위크를 찾은 한국 셀러브리티의 활약을 모았다.
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