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덜어낼수록 분명해지는 스타일. 그 전신에는 1990년대 미니멀리즘이 있다.
1990년대 들어 패션은 변곡점을 맞았다. 1980년대 패션이 과장된 무질서 속에서 ‘모드’를 형성했다면, 이를 차분하게 정제한 1990년대 미니멀리즘은 ‘미학’에 가까웠다. 1989년 주식시장 붕괴와 이어진 경기 침체는 사회 전반의 분위기를 바꾸었고, 패션도 변화할 수밖에 없었다. 많을수록 좋다는 논리는 설득력을 잃었고, 대신 명확하고 지속 가능한 기준이 요구되었다. 이 시기 캘빈 클라인, 질 샌더, 헬무트 랭은 장식을 걷어낸 디자인으로 새로운 흐름을 만들어냈다. 미니멀리즘은 단순한 스타일이 아니라 불확실한 시대에 대한 응답이었다.
절제를 설계한 디자이너들
1990년대 미니멀리즘은 단일한 스타일이 아닌, 서로 다른 해석이 공존한 연합에 가까웠다. 톰 포드는 구찌에서 미니멀리즘을 관능적 언어로 번역했다. 군더더기 없는 테일러링, 몸을 따라 흐르는 드레스, 제한된 컬러 팔레트 위에 얹힌 에로티시즘은 미니멀리즘이 결코 금욕적이거나 단조롭다는 의미가 아님을 분명히 했다. 캘빈 클라인은 단순함을 보다 급진적으로 밀어붙였다. 슬립 드레스와 언더웨어 캠페인은 옷을 장식이 아닌 피부에 가장 가까운 레이어로 보여주며, 미니멀리즘을 일상의 감각으로 바꾸었다. 헬무트 랭은 미니멀리즘을 가장 개념적인 방향으로 확장했다. 구조적 테일러링과 산업적 소재, 의도적으로 제거한 장식은 ‘무엇이 옷을 옷답게 만드는가’라는 질문으로 이어졌고, 그의 작업은 이후 수많은 디자이너에게 기준점이 되었다. 미우치아 프라다는 기능성과 실용성에 지적인 변주를 더하며 또 다른 결의 미니멀리즘을 제안했다. 나일론 소재 아이템과 펜슬 스커트, 평범해 보이는 카디건은 ‘안티 패션’처럼 보였지만, 그 평범함 자체가 새로운 미학으로 작동했다. 질 샌더는 이 모든 흐름을 가장 정제된 형태로 수렴했다. 불필요한 요소를 제거한 실루엣과 탁월한 소재 선택은 미니멀리즘을 하나의 완성된 언어로 고정했다. 마틴 마르지엘라가 여성복을 이끌던 에르메스 역시 이 시기 과시보다는 장인정신과 소재의 품질에 집중하며, 조용하지만 지속 가능한 미니멀리즘을 구축했다.
비워진 배경, 또렷해진 옷
1990년대 미니멀리즘은 캠페인을 통해 핵심적 시각언어를 확립했다. 이 시기의 이미지는 의도적으로 설명을 배제했다. 배경은 비워지고, 서사는 지워졌으며, 시선은 오직 인물과 옷에만 머물렀다. 흑백사진과 플랫한 조명, 정면을 응시하는 시선은 감정을 과잉 전달하기보다 적절한 거리감을 유지했다. 그 차분함이 오히려 강한 인상을 남겼다. 옷은 이야기의 일부가 아니라 이미지의 중심이 되었고, 스타일링은 최소한의 제스처만을 허용했다.
옷이 아닌 삶으로 완성된 미학
1990년대 미니멀리즘이 런웨이를 넘어 문화로 확산될 수 있었던 데에는, 이를 실제로 착용한 인물들의 역할이 컸다. 케이트 모스, 나오미 캠벨, 귀네스 팰트로는 미니멀리즘을 특정 무드나 트렌드가 아닌 일상의 태도로 구현했다. 슬립 드레스에 플랫 슈즈, 화이트 티셔츠와 스트레이트 진, 과장 없는 테일러드 재킷. 이들이 보여준 ‘오프 듀티’ 스타일은 미니멀리즘이 단지 특별한 무대에서만이 아니라 일상에서도 완성될 수 있음을 증명했다. 케이트 모스는 장식 없는 옷차림만으로도 강렬한 인상을 남겼고, 나오미 캠벨은 절제된 실루엣 속에서도 힘과 존재감을 유지했다. 귀네스 팰트로는 미니멀리즘을 우아하고 지적인 이미지로 확장하며, 이후 반복적으로 소환되는 레퍼런스를 남겼다. 특히 캐럴린 베셋 케네디는 미니멀리즘을 이상적 삶의 이미지로 완성한 인물이었다. 그녀의 스타일은 캘빈 클라인의 슬립 드레스, 간결한 코트, 낮은 힐, 무채색 팔레트로 대표되며, 트렌드를 좇지 않았지만 그 자체로 하나의 기준이 되었다. 장식도 과시도 없는 옷차림은 오히려 지적이고 절제된 권위를 만들어냈고, 이는 미니멀리즘이 패션을 넘어 삶의 태도로 기능할 수 있음을 보여주었다.
미니멀리즘의 현재 시제, 2026 S/S 런웨이
1990년대 미니멀리즘이 장식 거부와 형태의 정제를 통한 미학적 선언이었다면, 지금의 미니멀리즘은 보다 조용하고 실용적인 질문에서 출발한다. “무엇을 남기고, 무엇을 덜어낼 것인가? 그리고 이 옷은 누구의 삶에 놓일 것인가?” 샤넬, 디올, 에르메스, 질 샌더, 알라이아 등에 이르기까지 2026 S/S 시즌의 주요 하우스는 각기 다른 언어로 이 질문에 응답하며, 미니멀리즘을 다시 스타일이 아닌 선택된 태도로 제시했다.
샤넬에서 마티유 블라지는 미니멀리즘을 ‘감축의 미학’으로 풀어냈다. 트위드, 체인, 카멜리아 같은 하우스의 상징은 장식적 아이콘이 아닌 최소 단위의 요소로 환원되었다. 디올의 조나단 앤더슨은 실루엣과 형태를 해체하고 재조합하며 시간의 경계를 흐렸다. 에르메스의 나데주 바니 시뷜스키는 기능에서 출발한 미니멀리즘을 고수했다. 승마적 요소와 장인정신은 장식이 아닌 구조로 번역되며, 1990년대 헬무트 랭과 캘빈 클라인의 실용적 미학을 연상시킨다. 질 샌더의 시모네 벨로티는 하우스가 확립한 구조적 엄격함을 현대적으로 재해석했다. 가죽 더블 페이스 코트, 최소한의 틈과 슬릿을 더한 테일러링, 얇게 레이어드된 니트 드레스는 ‘보여주지 않으면서 드러내는’ 미니멀리즘의 전형을 드러낸다. 피터 뮐리에가 이끄는 알라이아는 이번 시즌 미니멀리즘을 ‘형태의 회복’으로 정의했다. 1980~1990년대 아제딘 알라이아의 조형적 집요함을 계승하되, 관능의 과잉은 배제했다. 튜닉과 스탠드칼라, 심리스 구조의 실크 니트는 장식 없이도 충분한 밀도를 만들어냈다. 페라가모의 막시밀리언 데이비스는 1920년대 자유로운 실루엣을 현대적 간결함으로 옮기며 미니멀리즘을 단순함이 아닌 해방의 언어로 확장했다. 깨끗한 선과 계산된 비율, 소재의 물성, 절제된 제스처. 1990년대가 미니멀리즘을 하나의 미학으로 정립했다면, 지금의 미니멀리즘은 삶에 적용 가능한 태도로 작동한다. 덜어낼수록 또렷해지는 옷, 그것이 패션이 여전히 미니멀리즘을 현재형으로 말하는 이유다.
QUIET LANGUAGE
클래식을 대변하는 13개의 패션 언어.
BLACK BAG
유행 속도가 가속화될수록 담백한 스타일의 백이 내포한 가치는 더욱 확장된다. 구조적 실루엣과 과장된 장식으로 시선을 끌기보다는 정제된 균형 감각으로 시간의 여백을 채워가기 때문이다. 콰이어트 럭셔리 트렌드가 패션 신을 휩쓸고 지나간 시점, 로에베가 과거에 선보인 아마조나 백을 다시금 재조명한 이유이기도 하다. 블랙이 지닌 지속성의 미학에는 실용적 우아함이 자리한다.
SHIFT SHIRT
구찌에서 크리에이티브 디렉터로서 미니멀과 관능을 넘나드는 디자인 세계를 펼치던 시절 톰 포드의 행보는 모던한 시선으로 클래식을 재해석할 때 빼놓을 수 없는 사례다. 군더더기 없는 날렵한 셔츠와 샤프하게 드러낸 팬츠의 조합은 세기말의 거리를 휩쓸었다. 현재 톰 포드 크리에이티브 디렉터 하이더 아커만이 선보이는 컬렉션에서도 당대 미학은 자연스럽게 이어진다. 단정한 화이트 셔츠부터 레더 셔츠까지, 각 디자인에는 또 하나의 역사가 살아 숨 쉰다.
SQUARE WATCH
원형 다이얼의 향연 속에서 탄생한 사각 케이스는 클래식 워치의 디자인을 새롭게 정의한다. 익숙한 틀에서 벗어난 탱크의 사각 케이스 위에 새긴 블루 핸드와 로마숫자 인덱스는 까르띠에에 또 하나의 정체성을 구축한다.
RED LIP
클래식과 레드 컬러는 맥을 함께한다. 민낯에 가까운 내추럴 메이크업에 어떤 세상사에도 관심 없다는 듯 고고하게 얹힌 레드 립은 세련미의 상징과도 같다.
WOOD PERFUME
고정관념 속에 놓인 투박한 스타일에 자유로운 생각을 더하고, 입체적 이야기를 덧붙인 시기에 클래식은 자유롭게 해석됐다. 2000년대 레더를 재해석해 선보인 존 갈리아노의 새들 백에서 영감받은 디올의 새로운 향수는 그 시절의 클래식하고도 분방한 향을 품고 있다.
SUIT UP
슈트의 유행에는 다양한 흐름이 공존한다. 몸매를 날렵하게 드러내는 실루엣이 있는가 하면, 남성복을 복각한 듯 여유로운 실루엣도 꾸준히 등장한다. 셀린느의 새로운 수장 마이클 라이더는 큼직한 재킷과 팬츠에 패턴 스카프를 시원하게 두른 과감한 스타일링으로 직관적 클래식을 제안한다. 대담한 실루엣에 스며든 정제된 감각이 깊은 여운을 남긴다.
RECTANGLE EYEWEAR
렉탱글 선글라스는 밋밋한 차림에 힘을 더하는 아이템으로 그만이다. 가늘고 긴 형태의 클래식 프레임은 날카롭지 않으면서도 분명한 실루엣으로 정돈된 스타일을 완성한다.
LEATHER BELT
로고는 때로 단정한 존재감을 남기는 간결한 표식이 된다. 매끈한 블랙 레더에 로고 포인트를 더한 벨트는 절제된 스타일 속 취향과 태도를 상징한다.
BROWN LOAFER
블랙 레더가 강렬한 대비로 선명한 인상을 남긴다면, 브라운 레더는 가죽 특유의 그윽한 결로 부드럽고 풍부한 분위기를 각인한다. 포멀과 캐주얼을 자연스럽게 넘나드는 디자인은 클래식의 면모를 담담히 드러낸다.
DOUBLE DENIM
데님이 클래식으로 인식되기 시작한 시점은 1990년대 미니멀리즘의 흐름과 맞닿는다. 한때 캐주얼의 상징으로 여기던 데님은 형태와 구조를 중시한 미니멀 트렌드 속에서 하나의 스타일 언어로 확장됐다. 소재가 지닌 분방한 성격이 또 하나의 스타일을 창조한 것. 구찌의 뉴 크리에이티브 디렉터 뎀나가 톰 포드 시절의 구찌에서 영감받아 선보인 데님 역시 불필요한 요소를 덜어내며 동시대적 감각을 공유한다. 옷의 형태로 완성된 정제된 균형은 조용히 자신의 목소리를 더한다.
UNDERSTATED JEWELRY
형태의 완성도로 빚어낸 우아함은 시간의 흐름을 초월한 가치를 이야기한다. 그로그랭과 다이아몬드, 클루 드 파리, 고드롱까지 네 가지 건축적 코드를 굴뚝 조립 방식으로 결합한 부쉐론의 콰트로 컬렉션은 고전적 품격과 자연스럽게 맞닿아 있다.
KNIT CARDIGAN
구조적 옷차림 사이에서 여유로움이 느껴지는 니트 카디건은 실용성과 품격을 동시에 지녔다. 1924년 직물 상점으로 시작해 오랜 시간 최상의 품질을 연구해온 로로피아나의 카디건은 소재 자체만으로 클래식의 가치를 증명한다.
SILK SCARF
스카프에는 스타일의 분위기를 전환하는 힘이 있다. 목에 가볍게 두르거나 가방에 묶는 것만으로도 개성을 더하는 스카프는 차분한 스타일 코드에 자연스럽게 스며든다. 우수한 품질의 실크를 활용해 수작업으로 제작하는 에르메스의 스카프는 단조로운 스타일에 또 하나의 기준을 제시한다.
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